Monthly Archives: September 2017

直擊 GucciN°21 Angel Chen2018時裝周 時編筆記

你對米蘭的印象如何?想起首次到訪此地,印象是美酒佳肴。那麼時裝周又如何呢?日程與陣容當然不能與巴黎時裝周相提並論。所以,能夠在先天優勢比較差的米蘭城市落地生根,情節便有如出生在貧苦家庭白手興家的企業家傳記般勵志。
 
不敢說米蘭時裝周生來就是「二奶命」,尤其當時下Key Players如Gucci、Prada、Fendi等等都懷有100%的意大利血統。但是身體很誠實,當你被逼要「二選一」,一人一票選出時裝首都的話,相信你大多沒有「救我還是救阿媽先」的考慮,眨眼間就結案陳詞吧?
 
起碼未出發前的我有此等想法。想不到,一日間就改變了我對米蘭時裝周的固有觀念。
 

1/ Gucci SS18

 

在瘋狂轉機的階段後,到涉就立即收到Gucci SS18的邀請卡。Gucci是我此行的一個重大check point,我喜歡它近年以「哈利波特」式的Storytelling手法展示時裝。所謂「時裝」,就是與時間掛勾的服裝,有時間的存在,就會有故事。不過人人視此為廢話,一句講曬:無Budget誰同你風花雪月?
 
或者你會話,堂堂Gucci當然有成本吧!成本高又如何,最終還得反映在價格上。但老實說,就算有成本、有Budgets,不代表它要揮霍。大多可以賺到盡,連此等把戲都省略啊!
 
Commercial Art,其實真的不能靠數字做人。

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今回Gucci再度在Gucci Hub舉行時裝表演,以”Hypnotism”(催眠術)為主題,迷幻的燈光依然,大多服飾都鑲有閃石珠片,輪廓由晚禮服到白雪公主圖案的街頭衞衣一律一應俱全。但與以往季度而言,Maximalism不再為誇而誇,取而代之的是輪廓上的多變,減去大量裝飾主義,叫視覺重心重新落在服飾的線條上,不是「物極必反」,反而是「退一步海闊天空」。
 
減去視覺元素上的設計,反而讓觀眾看得更多服飾的細節。


白雪公主的珠片圖案配合了Gucci史詩式的Storytelling技巧,叫座上客有如走進迪士尼樂園般迷幻。

 


作為Trend Setters之一的Gucci為每件服飾鑲上閃石與珠片,想不到同日的時裝騷同樣有類似的設計。整日都被台上的服飾閃得眼盲,有潛質成為2018春夏一大潮流。

 
 

2/ N°21 SS18

顏色是時裝產業的重要元素。試想想,若然時裝沒有顏色,什麼color trend統統被捨棄,有多少人會弄失飯碗?看來N°21 深晤此道,Fashion Show由一抹粉紅開始,黃、紫、杏…有如調色盤層層遞進,最終以黑色作結。當中輕巧的羽毛隨模特兒的步伐搖曳,鑲珠的半截裙為mono-tone的total look增添了質感,把浪漫、活力與青春共治一爐。
 

3/ Angel Chen

 

Angel Chen再次在米蘭時裝周發布系列。作為中國設計師,她的水準一早已達到國際級別了。憑精湛的紙樣塑造了栩栩如生的昆蟲配飾、upside-down的bomber jacket、拆件的hoodies帽子。可見她在視覺與實穿考慮上逐漸拿捏得宜,在國際平台為中國設計師打嚮名堂。

Wyman Wong:明星「借衫」簡史

「以前啲明星」和「而家啲明星」最大的分別是 —「以前啲明星」買衫著「而家啲明星」借衫著!
 

以前即係幾時?

 
「以前啲明星」,如果對自己造型有點要 求的,覺得用靚衫和靚樣招待觀眾是演出的一 部分,也是表演者的一種「道義」的話,收入 有一大截會用了來買衫置裝;「而家啲明星」, 就算有些也算非常貪靚的,也認同「令米飯班 主感覺養眼」是服務的package之一,有時 也可以一整季都不用花斗零在行頭上面(就算 有都只花在stylist的人工上,well,也許還得 買點底衫褲和鞋,總之不用買衫啦),因為時 勢不同玩法不同了,好多以前非得真金白銀才 能一親香澤的名廠名牌,如今都排着隊等着借 你著,還擔心你不打電話去申請,幾乎要像銀 行借錢般cold call 你㖭。
 
而所謂以前,其實十零年前,因為我肯肯肯定,零七零八零九那幾年,即使已有品牌開始紆尊降貴中門大開供明星借衫,但我仍然有幫過我一些藝人朋友買衫去出席重要場合的,可見大家還未完全是一味靠借。
 
但到了我舉行Concert YY的2012年,我 記得幾乎已沒有任何有點名氣的藝人會「吟荷 包」買衫出席公眾場合了(利申:那次演唱 會95%衣服都是靠各大品牌鼎力支持借回來 的),唯一分別只是大有大借細有細借,大品 牌要紅星才借到,二三四五線品牌的商借對象 也是成正比的「門當戶對」。

「漏夜買衫」的時代

 
我1990年加入電台工作,所以肉眼見到的「明星服裝內幕」可從那時計起!是的,我還清楚記得1991年那屆叱咤樂壇頒獎禮,當晚拿下「叱咤生力軍(女)金獎」的吳婉芳,差不多開場才上氣唔接下氣地穿著一套螢光綠色的Montana趕到紅館,事後她告訴我:「好險,喺九龍酒店搵衫搵到傍晚六點幾先搵到呢套!」
 
沒錯,在那個年代如果你不想出現這種危 險鏡頭,害怕有任何大場面翹起手「無衫著」, 你就得平時趁得閒一早買定好多好多的衣服, 通常多到季尾都穿不完,因為沒有任何一位蘇 民峰麥玲玲可以準確算得出你今年總共有28次 登台,31次上電視,16個press con,65本雜誌影相……
 
曾幾何時,服裝費的確是每個藝人最甘而最無得慳的投資。
 
講開又講,有一次問起「前輩」吳君如某 年某件我見過她穿上電視的Kansai Yamamoto 的下落,「一早還返俾劉嘉玲lu !」她說。
 
??????????(我一頭黑人問號)
 
原來當年她們幾姊妹剛從訓練班出來不久,賺錢不算多但百物騰貴,個個想著靚嘢的姐仔們,唯有每人買每幾件新衫輪流著,即是嘉玲買了件Kansai自己新劇開鏡先穿了,然後轉借君如做《歡樂今宵》,穿完華倩再接手著去金獅影視剪綵,如果還未著殘仲可以俾戚美珍海城大酒樓登多次台,反正那時的報紙雜誌電視電台數量有限,只要條數計得準確再加配搭巧妙,應該很少眼利又無聊的觀眾能捉到正「嘩!佢又著同一件舊衫第三次!」又或者「哦~佢哋一件衫五份著!」
 
唱歌演戲工作已很辛苦,「以前嘅明星」還要撥出不少時間親手照顧自己的styling,但以前人人都這樣,所以多艱難都是必經的預咗的,這一代藝人大概發夢都想不到,十零二十年後,連LV、Valentino、Dior都唔使俾錢買,打個電話便體貼地送到府上借你穿咁便宜吧!

又賴互聯網?

 
但是除了互聯網的流行普及,我再也想不到另一個原因,會令那些本來高高在上,要付上大疊鈔票不特止,分分鐘還要專程飛十幾小時才有機會買到的國際名牌HighFashion,會由「疊埋心水賺硬你」一夜之間變成「免費投懷送抱之餘還擔心你唔著」那麼平易近人。
 
是呀,只要那幾家龍頭老大揸緊宗旨 「死都唔免費借」,那些大明星們還是得死 死地氣忍痛碌卡吧?是誰第一個守唔住先打 開了那個閂唔返的「潘朵拉盒子」已經無從稽考,但放下身段的原因則很可能是某個明 星或者網紅某天穿了某件衫拿了某個袋引來 排山倒海的媒體coverage(尤其電子的網上 的),於是有些PR便覺得「橫豎都係搏版位 啫,俾啲名人明星著吓又爆紅,方便過我自 己每日又跪又求啲fashion editor同記者俾個 面高抬貴手啦!」但與其等Angelina Jolie 從幾百個牌子之中揀中你果件嚟買咁渺茫, 不如你主動出擊敲佢門免費借俾佢仲借埋俾 Sarah Jessica Parker 同 Kate Moss 同阿邊個邊大包圍啦……

Hussein Chalayan的大膽假設 「無趣」的現代時尚 | 2018 春夏時裝周

// 現今流行的時尚都是一派胡言!速度太快,過於商業化及太着重策略了。- Hussein Chalayan//

Chalayan現於維也納的 University of Applied Arts任職教師,這給予他一個機會去接觸年輕新一代;不過,在他的觀察下,對未來的看法卻表示擔憂,他指出:
 
// 我雙眼所見的,只有Instagram和社交媒體。這使我們處於「絕望」的狀態,我們活在與時間競賽的時代,我們害怕錯失任何時刻,這是一個奇怪的現象。//
 
以上Chalayan所說的正是今季的設計概念:
 
其一,迷失於電子世界、軟弱的我們倚賴別人的意見而活,
其二,同時卻因這些意見使自己變得有「權力」。
 
可能有人認為追隨潮流,左拼右貼達致美麗的銷售成績是為成功。Chalayan今天告訴你事實並非如此,大家還記得他設計的「傢俱系列」嗎?那張懂得變身的桌子?還是裙子?那套可以變形的椅套?還是連身裙?
 
這刻你會說,我不能穿着這偉大的概念上班去啊…又如何?也許我們的industry正是需要這樣的一個設計師,提醒一下我們活得如何「糟」,穿得如何「醜」?
 


Hussein Chalayan Fashion Week 2000

 
 
若你忘了不要緊,今天Chalayan用S/S 18的系列,重新介紹他一直所追隨的一套,他腦袋常裝滿有趣的概念,造的衣服當然是conceptual,如此難度高的作品也能造出來,你又何需對Chalayan同時設計的商業品擔憂?

我們看見Chalayan在Color story上循序漸進的時間線,由一抹「絕望」的灰色西服套裝打開序幕,接着的是黑、米白,彩色的針織、幾何的修長連身長裙作續。慢時尚簡單美的詮釋是為了慶祝Chalayan設計稱身的fit之傳奇聲譽。
 


Magritte’s surrealist paintings of lovers entwined by white sheets

 
 
不少的造型以薄紗包圍面部作配飾,同時配戴太陽眼鏡於其外。設計師指這絕對不是有關Islam的評論,而是有關個人身份的認同,以及我們對自己的表達。靈感來自一幅 surrealism(超現實主義)的油畫,這個設計是令使用者感覺自己得到權力,同時別人看他們卻是感覺奇怪。
 
來到整個系列的尾聲,正所謂好戲在後頭,這部分的焦點均落在模特兒頭部 — 綴滿Swarovski水晶的板塊,緊密地包圍模特兒的面部,正面的角度一根頭髮都看不見。這會令大家想起平日望着selfie完的電話屏嗎?這會不會成為最新的潮流:時尚與「電子」的合體 —— 自拍神器的極致(濾鏡都不用了)?


這些框架包圍着身體,意思是重新作出身體的定義,同時它們像瀑布、窗簾般向下垂。

 
 
若你說這是嘩眾取寵,我卻說是帶起共嗚、充滿喜感。設計不是應該把自己所想說出來嗎,在這裡,Chalayan的偉大的壯舉止住了這一刻荒謬的時代。