距離2017的完結接近還有三個多月，這代表Colette離我們而去的日子不遠矣！眾所周知Colette會與不同的品牌聯手，為閉幕儀式以接力賽形式舉行一連串的櫥窗與installation的合作。
在傷感慨嘆的同時，驀然回首，大家還記得Colette曾經與JOURDEN合作過嗎？無錯，於9月11至16日，JOURDEN將會再次暫時接管位於巴黎Colette的 櫥窗的部份，一同參與向各位粉絲揮手說再見的儀式。究竟這次的合作有何新穎之處？
原來，是次合作的主題是有關 “來自未來的零售 The Future of Retail ”，以六十年代的Space-age作靈感，設計出獨一無二的vending machine（自動販賣機），寓意Colette過去樂於創新、推動創意界限的營運方式，並慶祝其於過去20年打破店面空間框框的有趣概念和創作。
空間將會展示JOURDEN與Colette特別設計的三款單品，以及JOURDEN’s AW17系列其中五款單品的剪裁作藍本，作出演變並重新演繹，以全新面貌限量推出。
時尚界的 Cinderella 故事都只有一條方程式：初出茅蘆滿懷熱血的灰先生灰小姐，辛辛苦苦創立了自己的小品牌再做做做做做……最後天才被大集團大 fashion house 的王子看中，然後一登龍門入宮坐正從此名名利利享之不盡……一般來說令主人公「起圍」發跡的那間「風水屋」都不會始亂終棄，儘可能都 keep 住營運，提醒別人和自己：這是我的「初心」，大家快來看看我是如何的「勿忘」。因為長情乃公眾一致推崇的做人素質！
是的，我姑且把那些「後來的大師」的第一個個人品牌，都魯莽地視為他們的「初心」吧！
初心幾錢斤？
菜心我就知幾錢斤！初心的價值？因人而異啦，可以差好遠㗎！
如果那個讓自己揚名發跡（很少能發達）的「本命Brand」等如每一個 designer 的初心，那麼飛上枝頭後，仍在百忙中分身分心每季出多個 collection 的意義，可能有幾個重量：
一，象徵自由意志的夢想！在大品牌門下就算有股票分，始終是打工，打工即是有老細，有老細即是有人要please，不可能隨心所欲追求自己真正喜歡的藝術方向，即使沒有扭曲自己去逢迎，也不能拿出真心的全部，只可貢獻出老闆啱用的那部份。Keep 住自己條 line，至少可以為自己保留機會不受限制地做些真係鍾意嘅嘢。積極點看，就是「賺大人的錢，養細路的心」。在大品牌那邊接客，拿肉金回家貼仔！
二，大品牌捧你的時候無論上到火星還是金星，始終不是親生老豆！留着自己個檔口仔，一朝反臉，至少有瓦遮頭，所謂進可攻退可守。
三，當初引來金主垂青那些千萬之衫億萬之裙，畢竟都是這個「初心廚房」泡製出來的，留着個人品牌繼續作實驗場，或者可以再誤打誤撞出幾個「可持續發展」的潛力爆款。
現實呢？
不厭其煩講多次，如果設計師的第一個個人品牌都是他們的「初心」，那麼這些「初心」的下場，很多相信他們本人都始料不及的。
隨機抽樣幾個實例：
本來最擅長「Fast Fashion 料 Couture 做法」 的 Alexander Wang，入了 Balenciaga 後「貴料貴做」便魅力盡失，即使重新跳出來，不知何故好像有點「魔術被拆穿」的感覺，連個人品牌都 彷彿沒有光芒了，初心算不算被拖垮？
本來個人品牌做得還 OK 的 Kris Van Assche， 要做好 Dior Homme 大概令他吃不消吧，泊了 大碼頭幾年後，「初心」已有後勁不繼跡象， 所以索性摺埋，順便向大老闆以示忠貞，也是狠心而聰明。
Jean Paul Gaultier 和 Martin Margiela 入 主愛馬仕時幾乎沒把任何招牌個人風格帶進新東家，一切以老闆傳統為先，也是變相明示 「我嚟打工返去養家㗎咋」，雖然兩位當時努力撫養的「初心」，一個「downscale」到只做高訂，另一位直頭提早退休了。
John Galliano 也是慘慘豬，因為他的「初 心」原來一早賣掉，一有什麼冬瓜豆腐，連 John Galliano 都不是 John Galliano 做的。
不如又數數另一些新加入的「現在進行式」，比如 Demna Gvasalia，為了感激伯樂， 近兩季好像把當初 Vetements 賴以成名的精髓都留了給 Balenciaga，反而最近一季2018春夏的「初心」系列已不太壯烈地犧牲了！
又例如 Haider Ackerman，他把自己 line最 sophisticated 的東西，都有如「物歸原主」 般還給他們應屬的製作水平― Berluti，他 的初心將會何去何從，暫時我仍處於觀望狀 態，希望幸保不失。
至於 Karl Lagerfeld，奇人也！一生揸過 fit 的品牌水蛇春咁長：Fendi、Chloé、Jean Patou和幾乎已經人牌合一的 Chanel 之外， 你還看得出他最「個人」的風格是什麼嗎？ 那條叫Karl Lagerfeld 的系列如果偏是面目最模糊的，那麼何謂他的「初心」也許連老佛爺自己都阿兹海默了吧？
百變程度次之的後起之秀叫 Raf Simons， 在Jil Sander，Dior和Calvin Klein年代交出來的考卷縱使有好有壞，個人系列倒是一 直做得相當有火，直到去了紐約的這兩季， 我都深深覺得，不愧是個基因強橫的「初心」。
好了，看了這些人初心的下場，我當然都會想到自己，能不能穩守「賺大人的錢，養細路的心」這個宗旨來對待寫歌詞和生活中其他的事，那些初心我還能不能找個地方像通靈保玉一樣供奉着，莫失莫忘？
你又點？
去年經典品牌創意總監易帥陣變，因高街運動設計美學大行其道，甚至找來相應風格的設計師一而再地爭相求蛻變。最為成功的例子莫過於 Demna Gvasalia，Balenciaga 找上他當然不只是因為他的獨特高街風格而是洋溢設計才能！而同樣歷史悠久卻與時裝市場脫軌的 Helmut Lang，換上《Dazed》新任主編 Isabella Burley 為品牌駐場編輯，與其說是利用 Isabella 讓品牌改頭換面，倒不如是讓她將品牌定位「物歸原主」。
Isabella 誓言要為品牌打造一連串的 Special Collection 打響頭炮便是廣受年輕人歡迎的 Hood By Air 設計師 Shayne Oliver，Shayne 更為品牌的首個系列缺席上季時裝系列，也讓大家引頸以待今季系列設計。Helmut 最喜歡便是極簡主義的概念創作，擅長解構重組、單色運用、貼身剪裁，獨家拿手好戲便是如今最為流行的高端時尚混合街頭風格的設計組合 (Helmut 才是始祖，所以 Shayne 擔任是次系列設計師也是合情合理) 。
全新2018春夏系列沒有讓人失望：將女男性貼身內衣重新解構設計，看似隨性的解構型設計下該有的流線型輪廓也是隨處可見。同時最為標誌性的綁帶及馬具元素的設計重現(其實Shayne也曾經為自己品牌設計此等元素向Helmut 致敬，也算駕輕就熟)，卻以女性胸圍重新演繹出綑綁效果，而不對稱的胸圍設計、不規則馬具細節、codpiece (遮蓋男性下體的飾物)、甚至是胸圍形狀的手袋，通通都將觀眾帶回 Helmut 的視覺盛宴，也實現了 Isabella 要重拾 Helmut Lang 時裝權威的目標。
筆者看來 Shayne 比為自己品牌的設計還要好，也許這是為自己偶像設計系列而做足功課的結果，如此看來是 Shayne 的功勞也不小，但也要止步於此，不知道下一個系列的設計師將會如何改變 Helmut Lang 的命運呢？
其實品牌 CEO Andrew Rosen 利用駐場編輯 rebranding 的功力重新塑造品牌風格及形象，與不同設計師合作的策略便是一心增加品牌創作上自由度和可能性，甚至務求改革成功而廣納賢才，但此行為更像是尋找品牌的「真命天子」。而 Isabella 即將迎來最大的挑戰不是挑選適合的設計師，而是在眾多風格設計中，依然保持品牌設計概念及主旨，不至於模糊觀眾對品牌的形象建立，這也是 Isabella 從事雜誌工作的主要能力。原來薑還是老的辣，一切都在 Andrew Rosen 的掌控之中。
2014年創立眼鏡品牌的Percy Lau，算是近年嶄露頭角代表。從倫敦中央聖馬丁修讀珠寶設計，在導師提議下轉戰眼鏡設計，畢業作品已幸運奪獎（International Talent Support配飾組YKK大奬）、隨之而來廣泛媒體報道（《Dazed》、《Bazaar》）、及名人明星加持（Lady Gaga），起步是難得的順遂；但Percy說：「創作這條路，每個階段都很難，要一百巴仙瞓身才能熬過來。」
自言沒有造衫天份的Percy，最初唸珠寶，在導師指引下發現對眼鏡設計的興趣，因本身信仰驅使，喜歡思考天地間萬物規律，特別着迷於科學及數學，感受到造物者創造的奇妙，所以喜歡以此作為設計元素。
打破常規的設計，卻叫她連找工廠起辦都有困難。「起初有好幾間工廠一收到設計草圖，已經推掉，令我懷疑自己走的路線是否正確，他們說：『這些設計做出來會看不到東西！』找到工廠肯接，首批訂單質素已經不達標，要推倒重來。終於做出來，又擔心市場接受不到 ⋯⋯ 相信這是每個品牌起初必經階段吧！」
Percy其實無時無刻都在懷疑自己，品牌的理念也是希望作品能引發思考，透過反覆辯證去了解自己、了解世界，「我也曾問自己，我造的算不算是眼鏡？好像缺乏了功能性，但諗深一層，其實我是想大家看到不同的世界，造眼鏡其實是一個傳播工具，從中希望帶出新思維，當中有人認同、有人質疑，大家的意見，我會照單全收。」
Percy的設計靈感天馬行空，非常排眾而出，外界期望愈高，壓力愈大，怎樣尋求突破？
「市場上不同眼鏡形態基本上也出現過，我們要再發掘可再演變的地方，過程中有不少壓力，其實每一年也很頭痛，要不停做資料搜集，有時我會在網絡中發現抄襲我設計的人，反而被他們批評我創意不夠，但我樂意接受批評，一副眼鏡要有原創性，其工藝、功能十分重要，改良鼻托位置也是鑽硏地方之一，以上都是我愛思考的地方。」
常言道「創業難、守業更難」，Percy開了個好頭，怎樣維持競爭力，卻是每個設計師都要深思的問題，「我也曾想過找一個比較有business mind的人來幫我，但適合的人不是說找就找到，好多時計劃根本追不上變化，還是將心力灌注在做好設計上，創作是發現自己的過程，做好自己最重要。」
本地設計總帶着一份親切感，外國名牌沒法代替。走進小店，設計師親切介紹，一己熱誠，感染他人。作為追夢者，對於時裝的熱情，可以感動人，每每令我真心支持。
設計師：（左）Queenie Fan, Day Lau
年齡：29
品牌：Cafuné
IG: @cafune.official
① 品牌名字是什麼？有特別含義嗎？
品牌名字是葡萄牙文，意指輕撫愛人的頭髮。其實我們想透過產品令客人對品牌有這種情感，例如輕柔與女性化。
② 品牌的成立日期？
2015年8月
③ 分享一件建立品牌的深刻經歷？
有一次，我們已接了客人的訂單，但一直合作開的廠商突然取消合作，我們要重新找尋其他廠商合作做訂單。重頭開始做樣板，令生產期縮短了很多。幸好新廠商是舊拍檔，品質有保證，亦明白我的要求。經此一役後令我明白要隨機應變和找有信用的公司才能有長遠的合作關係。
④ 為了達成夢想，你可以去到有幾盡？
剛開始成立時的第一個系列，我們用了最低成本，最少人手去影lookbook。為了取景，我跟Day（品牌另一創辦人）兩人拿着手袋和衫去尋找一個了無人煙的沙灘。結果我們穿過行山徑，行了大概40分鐘才到達目的地。在烈日當空暴曬之下完成第一本Lookbook。幸好現在有較多budget，終於可以請真正專業的model和攝影師！哈哈！
⑤ 怎樣界定現今時裝設計師這身份呢？
現今設計師不再只是限於設計工作。很多星級設計師都參與不同範疇的project，如電影、文化和社會議題等的活動。這樣較有趣又有意義，因為影響力不再只限於時裝，所以現今設計師的理念和所表達的message會對年輕人有很大影響。
設計師：（左）Matt Hui, Lilian Tsang
年齡：30, 31
品牌：YLYstudio
IG: @ylystudio
① 品牌名字是什麼？有特別含義嗎？
YLY 取自我們兩人的中文名：業朗，麗瑜。我們二人都希望可以透過YLY讓大家重新認識了解服裝背後的傳統工藝。而我們二人分別鍾情於針織及刺繡。我們希望從二人小小的力量，不單是建立一個品牌，而且希望可以成立一個工作室，真真正正將服裝背後的藝術和價值帶給大家。
② 品牌的成立日期？
2017 年 4 月
③ 分享一件建立品牌的深刻經歷？
很瘋狂的，由決定成立到發表首個系列，只用了一個月左右的時間。由紙樣、針織、釘珠、手工，所以都是我們二人和小幫手們的努力，完全沒有廠房製造的。由首先覺得是「不可能的任務」到完成，完全是重新尋回那為夢想的瘋狂！
④ 為了達成夢想，你可以去到有幾盡？
Matt 由當初夢想到英國 Royal College Of Art進修，清楚金錢上是難以實行。但就是「一定要」的心態讓Matt覺得人生必要一試，便將個人作品集寄到英國，當得知有面試機會時，連家人亦未有通知便隻身起程到倫敦面試。Lilian 於本地著名設計師品牌擔任首席設計師多年，收入穩定，卻毅然決意飛往巴黎學習刺繡工藝。為了夢想Lilian開始學習法文，不斷鑽研刺繡，及後到巴黎Chanel旗下的高訂刺繡學校Ecole Lesage 完成最高階的高級訂製刺繡課程。
⑤ 怎樣界定現今時裝設計師這身份呢？
現今對時裝的界定實在太廣太大，所以現今時裝設計師已不能單單只了解服裝設計。服裝設計的技能當然不能缺少的，而且我們設計的不單是衣服，我們更需要創造一個實際之餘又充滿幻想空間的「時尚氛圍」。
設計師：Zoe Siu
年齡：32
品牌：ZOEE
IG: @zoeebyzoe
① 品牌名字是什麼？有特別含義嗎？
ZOEE是ZOE拼音串法，4個字母拼起看來做logo比3個字母公正和好看，所以品牌叫ZOEE。
② 品牌的成立日期？
2011年春天
③ 分享一件建立品牌的深刻經歷？
記得有次跟香港設計大使去比利時做一個設計展覽，有一個比利時年長女首飾設計師來到我的作品前，告訴我她長時間對創作已經感到樽頸，於是暫停了，便周圍去看看這世界休息一下。她那次看到我的首飾設計，激發起她一點創作靈感，也鼓勵了她繼續向前創作，我聽到她那番話，我內心很感動。
④ 為了達成夢想，你可以去到有幾盡？
可以戶口跌至零，仍然無減卻我對ZOEE的熱情。
⑤ 怎樣界定現今時裝設計師這身份呢？
現今好多人傾向跨界別身份，時裝設計師也可以是花藝治療師，而攝影師也可以同時是時裝設計師。不過，於我而言，時裝設計師要對紡織物料、紙樣、衣服構造細節有一定認識，只停留在2D創作還未算是真．時裝設計師。
設計師：Kay Li
年齡: Too old
品牌：Kay Li
IG: @kaylithelabel
① 品牌的成立日期？
2012手10月
② 分享一件建立品牌的深刻經歷？
我有幸於今年4月參加了在上海舉辦的onTimeShow抱着戰戰兢兢的心情到上海，不太了解當地市場及他們對於我偏向簡潔的設計的反應。我出乎意料地愛上了這個城市，跟我15年前到訪的時候完全不同。中國的買手們開放且接納新事物的態度令我感到驚訝，他們對於我的品牌故事感到興趣，更尤其支持我品牌所主張的表揚並為女性的個性化及多樣化賦予力量。
③ 為了達成夢想，你可以去到有幾盡？
從一開始我的夢想便是成為時裝設計師並擁有自己的品牌。這已經成為了我生命的一部分，我不能想像它從我的生命裏消失。我經歷了無數的跌跌撞撞，從中學習了很多，才爬到今天這個位置，我會繼續傾盡全力，永不言倦。
④ 怎樣界定現今時裝設計師這身份呢？
時尚設計師就是產品設計師。我們需要創造出優質的產品，為客戶增添價值，而不只是純粹設計出另一件漂亮的T-shirt。時尚業是世界第二大污染最嚴重的行業。設計師需要教育我們如何改變這一點，採取行動打擊氣候變化。假如你不喜歡你的公寓，你可以搬到一個新的地方。但如果選擇繼續摧毀我們最終的家園──地球──就沒有別的地方可以去。所以我們要好好利用自己的創造能力去創造,，而不是摧毀。
設計師：陳苗
年齡： 35
品牌：Still House
IG : @Stillhouse.Haven
① 品牌名字是什麼？有特別含義嗎？
Still有靜態的意思， Still House就是一個以「靜」 為主題的空間，讓客人可以在不被打擾的環境下待着、看書、甚至購物，在認真考量過的情況下尋找真正需要的事物。
② 品牌的成立日期？
2016年底。
③ 分享一件建立品牌的深刻經歷？
剛開店的時候，資金緊絀，大部分裝飾都是親手做的，當時要把製作傢私的木材從地下搬到三樓，來來回回十多轉，完全出盡九牛二虎之力。
④ 請為了達成夢想，你可以去到有幾盡？
應該是對時間及自由的犧牲吧。
⑤ 怎樣界定現今時裝設計師這身份呢？
首先，我不認為自己是一個時裝設計師，我並沒有創造一種新美學的能力，我只是把自己認為好的設計、服飾重新演繹，所以沒有資格評論設計這回事；至於我對現今時裝設計師這身份的看法，想法是消極的，我認為時裝設計已經是一個夕陽工業，在現時這個資源短缺的年代，我們需要的，應該是布料研法或新的製造服飾方法。
設計師：Kenson Tam
年齡：23
品牌：Kenson
IG: @kenson_official
① 品牌名字是什麼？有特別含義嗎？
英文名本身是Kenny，但後來覺得名字欠缺男子氣概，所以改名成為Kenson。回想這個行為很愚蠢但亦令設計師有所反思，所以繼續以Kenson作品牌名字以作提醒。
② 品牌的成立日期？
2017年1月。
③ 分享一件建立品牌的深刻經歷？
在做第一季秋冬系列的時候，有幸被邀請到日本作期間限定店。當時還未完成系列的lookbook，然而卻要一些圖像作宣傳，所以在上機前的8小時在工作室通宵為系列拍攝，在沒有充足的準備下即時找model和book studio，然後一手包辦所有東西。完成拍攝後便直接收拾行李上機。
④ 請為了達成夢想，你可以去到有幾盡？
可以把睡眠當作娛樂，把水當作可樂。不要讓自己感到幸福、滿足和快樂。把這些depression 成為創作靈感。
⑤ 怎樣界定現今時裝設計師這身份呢？
沒有方法界定，但是認為現今時裝設計師是在尋找新的方向來挑戰人類的接受程度，或是以設計師身份以作品反映我人思想，文化和社會現象。
The Night To Remember
紐約時裝周的第一天有 Tom Ford 的騷，是整個 fashion week 我最期待亦是令我最緊張的一場，因為騷後要與 Tom Ford 做訪問！而且是 one on one 的訪問！！！部分外國媒體就連資深時尚評論員 Tim Blanks 亦只有圍訪的安排！在此特別要感謝品牌公關 Ian 的極力爭取。
回想起當日心裏仍然興奮，I just love everything he did！Tom Ford 在 Gucci 和 YSL 的設計；兩個品牌的形象，相信無人會忘記 Gucci 那些 provocative 得很的廣告；Tom Ford 的化妝品、香水；當然還有電影！
訪問當晚，親身感受着設計師的魅力，的確令我很意外，
A Wonderful Spring
Tory Burch 為大家帶來了一個 good morning。來到紐約第4天，天氣亦是最好的一天，品牌在 Smithsonian Design Museum 的公園搭建出表演場地，綠草如茵，模特兒穿上Tory 的設計徐徐步出，猶如一隻隻花蝴蝶。特別是那些從著名室內設計師 David Hicks手繪畫本得到 2018 春夏系列創作靈感的設計，二人對顏色和圖案情有獨鍾，Tory大玩印花碰撞卻手到拿來，沒有半點突兀；印花連身裙和條紋寬腿長褲已為你的春夏衣櫥作好準備；系列中各款寬鬆剪裁的連衣裙佔大多數，不知道 Tory 設計該系列時，是否想着 Spring break 的度假地點呢？
Happy 25th Anniversary！
2018 年是 Kate Spade 的 25 歲生日。品牌總裁兼設計師 Deborah Lloyd 為了慶祝這個特別日子，帶大家出走一次，
設計師被當地的明媚風光及爵士音樂所吸引，
The Whole New World
筆者可以大膽假設：沒有人會不喜歡 Jonathan Saunders 設計的 Diane von Furstenberg，Jonathan 的成績單一季比一季
圖案和色彩碰撞是 Jonathan 的看家本領，
Sure She Would Surprise You!
Badgirlriri總是不會令你失望！
一走進場地，看到一座座由粉紅色沙堆砌而成的山丘，
The Fashion Architect
上一次見 Rosie 是在香港，當時她還挺着 5 個月大的肚子，她告訴我女兒今天上學，可惜因為 SS18 presentation，不能送她上學。與設計師在他們的地方 reunion，感覺總是特別的。
今次的系列又再次令我心心眼，Rosie 一如以往使用大量 ruffle，但她的ruffle令裙款變得十分 architectural。
He knows you better
Phillip Lim是那些同期出道的華裔設計師中，仍然是較受歡迎的一位，皆因他一直低調地用心做設計。Lim今季再次呈現出一個富現代感又wearable的系列，除了硬朗的西裝款式，飄逸且容易配搭的裙款是隨處可見；今季設計師大玩層次ruffle，又一次抓住女士們芳心。
The Beautiful Butterflies
自 Josep Font 在 2012 年出任西班牙品牌 Delpozo 的創意總監後，品牌成功得到時裝界的青睞。設計師擅長運用雕塑性的廓形，配上精緻的細節，設計出每位女士都想穿著的款式。今季 Josep Font 以 ruffle 打造出充滿立體感的系列，又以薄紗營造出夢幻的感覺。個人認為，不少設計可以是新娘子的考慮之列。
Trying to Impress You in a Different Way
Marc Jacobs 今季的時裝騷在 Park Avenue Armory 公園大道軍械庫這個充滿歷史的建築物舉行。一進場大家因空空如也的表演場地議論紛紛，只有一排的坐位圍着整個場地。模特兒突然靜靜地行出，沒有音樂，沒有燈光變化，沒有舞台背景。第一個 look 是一套鮮艷得令人眩目的橙色加大碼西裝，加上特大腰包，設計師彷彿一開場就表明：接下來要挑戰觀眾的眼睛，以誇張的設計令你佩服，不需要其他東西輔助。果然，特大的印花、耀眼的珠片、富個性的配飾，一一大晒冷！Marc哥好嘢！
今年紐約時裝周簡直稱得上長江後浪推前浪，但也有不少人開始懷念當年今日的時裝周是盛況空前的場面，Vogue 特意綜合曾經或最近訪問過的著名紐約設計師的訪問節錄，回顧他們人生中最愛的一場紐約時裝騷。
最讓Anna 印象深刻便是她自己的 1996 秋冬系列騷，話說當時眾多名人出席支持 Anna 最新系列發佈，就連自己最好的朋友 Linda Evangelista 頭頂橙色假髮盛裝出席。誰知道，當時 McDonald’s 正在宣傳新角色代言人 Ronald McDonald（沒錯！就是你我都好熟悉的麥當勞叔叔）也同樣戴著標誌性的橙色假髮造型出現在 Anna Sui 後台上，Linda 和麥當勞叔叔撞頭的場面，何其尷尬！此相片是Anna 的弟弟 Eddy 所拍攝的珍貴時刻。
人生中最愛的時裝騷是 Carolina 1981年4月在紐約大都會俱樂部舉行的第一場時裝騷，當時在偶像 Diana Vreeland 的鼓勵下開啟自己的時裝事業。每次開騷之前Carolina的胃部會不停地翻騰如同很多蝴蝶在自己的肚子裡，就算如今看慣大場面還是會為自己緊張。「我還記得當時第一場騷，緊張得甚至不敢張開自己的嘴巴，生怕肚子裡的蝴蝶會飛出來！幸好，它們沒有。而這場騷至今仍是我的最愛，我會將這個回憶永遠收藏在心裡的某個特別角落！」
如今兼顧自己品牌及 Hugo Boss 的 Jason 擁有亞洲面孔的他，當年首個紐約時裝周的時候，每個模特兒都遲到就因為沒有人認識他，最後 Jason 與到場的模特兒玩起大富翁消磨時間。
Phillip 最為難忘的並不是自己首場時裝騷，反而是2007年秋冬的那場天橋：當時選址在車路士的舊隧道，「是我見過最長的runway ，當時杜鵑穿上我設計的多層設計的超窄包裹長裙，她走得很慢很小心，確保自己不會從半途中摔跤。她很棒！做得很好！我真為自己的這個決定捏把汗！」
早前向大家介紹過一位Instagram的用戶Diet Prada充當「Fashion Police」的角色，為大家找出各式各樣的時裝抄襲個案。老實說，時裝這回事確是你抄襲我時我抄你，總之天下就是一大抄。筆者個人認為所謂抄，都有分Good Copy以及Bad Copy，若你直接將別人的設計100%移花接木並稱之為自己的設計，固然是無恥之談，就如快時尚期期將設計師的設計搬紙過字，但仍會有人堅持光顧原創者，因為快時尚做的，正是Bad Copy。
可是，時裝就是你inspire我，我inspire你；就如Anna Wintour所說：「在現今的世代，根本不會再有甚麼原創的設計可言，一個時代都是在跟前一個時代而走。」Anna提及的觀點所言甚是，若不是40年代，又怎會有80年代？若不是20年代，又怎會有70年代？即使是現代主義的60年代，均沉醉於有關未來的感覺。何況是創造者？若不是看到Rive Gauche或Mondrian的抗議者，Yves Saint Laurent會有甚麼偉大的設計嗎？若Gianni Versace沒有把眼睛放在希臘花瓶和Beppe Spadacini的印刷品上，他會有更前衛的想法嗎？只不過，即使現實如此，當然這不代表Copycat可以橫着走，視設計師的心血若無睹。
//我是厚顏無恥的，對我來說，創造就是重新演繹、扭曲和組合我從前所經歷的一切，而且繼續以這方法做下去。－Alessandro Michele//
Alessandro是一個作家，他的語言是明確的。在短時間內，他引發了一個令人愉快的裝飾性衝擊波，將品牌解放，成為自由主義者和釋放巴洛克主義的中心。他將品牌變成敘事性和Maximalist時尚的最大型百科全書，它慶祝多樣性，將被遺棄的帥哥，同志和美麗的怪人放出來。這樣做是通過瘋狂的拼貼描寫過去，卻絕非懷舊老套，因為它們是沒有秩序的。因此，Renaissance（文藝復興）、Star Trek、伊麗莎白女王劇院、精緻和現代感經常在同一套Outfit中共存。他以諷刺的幽默稱自己為一台洗衣機，同一時間洗淨乾燥所有事物。
Alessandro指出在創作時，引用的意思是重新演繹，是能看見改變的；相反，若你是在否認，這意味着是無效創作的行為。如此清晰的告白理應毋庸置疑，不過，Alessandro的設計手法是為他的代表，卻經常受到外界質疑，最終成為”Fashion Police”常針對最突出的受害者。對於這些評擊，他乾淨脷落的回應說：
//我的設計來源和靈感很是明顯的，也許錯誤地說，我不認為字幕解釋是必要的。再者，對我來說，不斷的重新演繹歷史是為了將衣服由繁化簡，才不會使設計走火入魔，我有興趣的是事實，我只是在跟大家說故事，若你看見故事中的小碎片和漏洞，別客氣請告訴我。我不用為自己答辯，對我而言最重要的是將我所想的發聲說出來。//
Gucci Cruise 2018 Collection被指抄襲80年代黑人藝術家 Dapper Dan成為紅極一時的熱話，Alessandro卻不諱忌地表示也許他當時應公開發表一下，不過他指其實也太明顯了，無須多講。
當理論化八十年代的新風潮時，藝術評論家Achille Bonito Oliva建立了「叛國者意識形態」的公式，這是作為定義創作實踐的完美方式。這就是米歇爾的創作手法：他背叛他的靈感來源，將其組成壓倒性的交響樂作為尊重它們的方法。這包括Cranach的繪畫，Walter Albini和Botticelli的美學，然而，他卻不會引發社會媒體在政治上的憤怒。引文一直作為人類的文化里程發展中重要的一員，不過直至今天，引文卻與歷史成了癱瘓的混淆。而迷戀於未來是防止沉醉於現在的最佳方法，重點是回首過去和歷史作為生動的參考和可能是將現在發生的事昇華的一個方法。而在Alessandro的設計中，我們看見重新撰寫的時間，有如釋放認知和知識的幻覺旅程，並且看見關於今天這一刻的價值。
//我是由一位沒有帶手錶的父親帶大的，而這永久地刻畫了我與時間的關係。所有刺激我的靈感，以及我引用的資料，即使是昨天的，還是一百年前的。就我而言都是在同一時間出現在我眼前的，所以，它們由歷史變成現在的事，是屬於我的現在式，我的時間，而且是唯一我可以、我想去形容給大家知道的。//
逛Balenciaga，唔覺意聽到店另一邊的小騷動，某顧客越講越大聲，詐嬌漸漸扭 大成發爛渣，音量之高其他人唔想「偷聽」都唔得。
幾乎釀成血案！
哦，原來惡客投訴的是：「點解你哋啲衫唔做貼身啲？」
完全戥彬彬有禮的店員陰公豬：一，先生你知唔知呢期巴黎世家玩乜野idea，你 自己衝入嚟（某個數字）之前，有冇做吓research？通俗大眾化一點講：你等於行入壽司 舖埋怨人哋冇熱嘢食，行家版比喻就是：大佬冇嘢呀你去Stella McCartney搵皮草？二，阿腥你本人睇落亦唔係話特別fit，緊身衫你著勢必唧咗個肚腩仔出嚟， 何苦執着一個過咗氣（不過我估你唔知）的潮流呢？
至於「釀成血案」，不是因為谷爆售貨員，想出手樁佢的其實是我：「你知唔知 阿叔我捱咗幾耐先捱得到鬆身衫興返呀靚仔？倒—我—米？」
80年代你問人「最前衞的時裝潮流是什 麼？」一定有好多人答你是「大墊膊」。
往後20年你問人「最不希望come back 的過氣時裝潮流是什麼？」得票最高的又是 「大墊膊」。當中最恐怖的是，後來最全盤否 定兼趕盡殺絕big shoulder pads的，很多其 實就是當年無pads不歡的同一班人。
更更令人髮指的是，正正又是這班人， 後來就算懶有態度大彈過Martin Margiela企 圖復辟的美式足球膊，幾年後還是若無其事的 降服於Balmain三倍加pads，並穿街過巷要 耀武揚威，到了Vetements再在雙肩僭建假狗 時，也是這羣人最大聲懶叻「唓，阿姐我早就 著過兼興完唔吼……兩次啦」。
買衫的人最無情，也是講得通的。
所以今日著件hoodie著到粵劇大佬倌一樣舞水袖的人，自然也是悉數從Hedi Slimane 的（前）明教中變節過來的，睇返CCTV保證 誰都嘲笑過荷東廣東disco入面那班舊戰友。
人前人後我一直都說Demna Gvasalia是 我的「恩公」，姑勿論我心底裏面其實認為他 是造時勢那一位，還是時勢造出來的那一位。
現兜兜的事實是，沒有他「闊身衫」就回不來了，我等自決胖子今天還得在獨裁的窄搣搣統治下苟且偷生，或者至少都要偷身！
有點似以前TVB台慶之夜送洋樓靚車那個 環節吧？過去十年八年間，第一個拿着鎖匙去 嘗試開門的絕對不是Demna，首先他的祖師 爺MMM早在90年代中後已大力扭過那道門， 大市冇反應。比他早幾年出手的Riccardo Tisci也刻意把T恤的剪裁放大，也是惹來很 多「保守派」的嫌棄要他改返窄（說起來 Givenchy by RT的崛起我覺得也算是冥冥中 為了Vetements和Demna的成功開路）。
在罵治和G家之間其實還有個更淒涼的案 例，叫做「悲慘的Juun J.的一生」，這位大 韓才子其實在一零年後便幾乎季季「枕住」大 量推出巨大版型的tee、恤衫和外套，但他就 是做來做去都無人知咁滯，幾年後才殺出的 程咬金Demna卻是一炮而紅，一插條key入去 大門就「卡嚓」應聲而開，你話呢啲唔係叫 命水叫做咩吖？事實上這兩年令Vetements和 Balenciga賺到盤滿缽滿的那幾道首本名菜， 資深時裝精一眼便看得出，都是來自Margiela 曾經施展過、卻因走得太前而市民未ready受 落的板斧。除了因為過了些日子科技更進步了所以造得更精美之外，idea上Gvasalia和他的團隊幾乎是毫不修改全盤照搬（雖然說MMM生產這些款時Demna也正在裏面上班，也有「他可能有貢獻」的疑點利益），總之時機對了，小眾變大眾，棋仔變大明星，而我也實在見慣與明白這種時來運到的命運荒誕劇，已無任何嘲諷之意。
尤其當我也是oversize潮流回歸的受益人之一。
世界上唯一能與「時來運到」匹敵的東西就是「長命」！又或者可以這樣說，人世間各種不同的比賽去到最後其實都只是在鬥一件事：「鬥長命！」
我又終於捱到興返oversize了，Yeah！
