Monthly Archives: September 2017
二十年來的Dior帽子設計師：英國帽藝大師Stephen Jones〡人物專訪
帽子與夢想共通的地方,不是兩者都靠近大腦,而是兩者都能展示一種潛藏的力量:本來大家是看不見的,但是,有了夢想,或者,有了一頂帽子,大家終於看到了。英國帽藝大師Stephen Jones, 向來以夢幻設計為人熟悉,任何在他手上的物料,他都可以變為帽子,為何他總有源源不絕的想像力?「我經常到處旅遊,汲取靈感。」我反問:「我也旅遊,別人也旅遊,為何世上只有一個Stephen Jones ?」這一問,他的眼睛眨了一下,笑容在充滿智慧的皺紋上綻放開來:「別人在旅遊的時候看到天上的一片雲會說:『那兒有一片雲』,但我看到的時候會說:『天上掛了一頂帽子』。」
英國帽藝大師Stephen Jones說Christian Dior在1947年前曾從事帽子創作,設計富有啟發性,所以Stephen為品牌設計帽子的二十多年以來,常以他為榜
樣。 圖為Christian Dior為Claude SaintCyr創作的手稿,Claude Saint Cyr女兒Christine Labrune收藏系列。
「二十年前我只做夢幻系列,今日我將創意、夢幻、舒適和實用平衡。」
上世紀九十年代開始,二十多年來為品牌主理帽子設計的他,對帽子與衣服,有何看法?他與Maria又如何配搭?「作為一頂帽子,夢幻與實用是相輔相成的,高級訂製系列年輕女人穿去派對的裙子,同時必須是實用易穿的,否則這條裙子只能存在於虛構中。二十年多前我只做夢幻系列,但今日我將創意、夢幻、舒適和實用平衡,現在我會考慮Maria想要什麼、女顧客想要什麼,今時今日的女人經常四處出國,所以不能戴太大的帽,帽子的舒適度是首要條件。作為一個造帽的人,我要有一雙聆聽的好耳朵,細心聽聽不同的聲音與意見,在創作的過程中,Maria的意見是重要的,但當一頂帽子放在一個顧客的頭上時,那個顧客的意見才是最重要的。」
他對New Look、帽子與女人的關係有更深的啟發。「很多人對時裝的理解,僅是指衣服本身,但在New Look的定義來說,衣服只是整體的一部分,衣服之外,尚且包括帽子鞋履,但帽子首先被人看見,所以很重要。」
Stephen Jones還說:「在創辦人未設計NewLook前,他一直在做帽子設計呢!」怎樣才是一頂好帽子?「讓時裝正確的做法,就是令它在適當的時候、適當地出現在一個適當的地方。時尚,跟right timing和total look很有關係。1947年設計的New Look時,它適合那個年代的女人,隨着繼後的設計師們將那個New Look轉化為新模式,因此它必然有timing的,同時又是timeless的,它能隨時代一起轉化、持續及煥發新鮮感。」
在這位帽子大師的眼中,當代掌舵人Maria又如何將這個New Look在適當的時候以適當的姿態出現呢?「告訴你一件事,我與Maria合作的模式:事前我們會討論,我也有畫圖。每次當我將hat sample從帽盒裏小心翼翼地拿出來時,我都有點緊張,大部分設計師都會將hat sample放在mannequin上,左放右放,叫我改鬆或改小,但Maria的模式很不一樣,她會問我:『Stephen,我能試戴嗎?』這是她作為女設計師的獨特之處,因為她能親身去體驗女性的貼身需要。」
今時今日的女人經常四處出國,所以不能帶太大的帽,帽子的舒適度是首要條件。
英國帽藝師Stephen Jones,向來以夢幻設計為人熟悉,任何在他手上的物料,他都可以變為帽子。
紐約直擊：Tom Ford冷艷”夜行動物”出沒
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直擊Tom Ford首度回歸紐約 冷艷”夜行動物”出沒 | 2018 春夏時裝周
Tom Ford 2018 春夏時裝周回歸紐約，是繼 2011 春夏季在麥迪遜大道旗艦店和2016秋冬季舉辦的私密發布會後，首次在 Big Apple 進行大型的 runway show。騷後在後台筆者問 Tom Ford，究竟在紐約與倫敦舉辦時裝騷有何分別，眼前這位打扮一絲不苟的設計師說：「在紐約，有更多的人來睇 show，除此之外沒有什麼分別。作為設計師，你會努力做到最好，並向自己施加壓力盡可能製作出最好的系列，無論在任何一個城市行 show 都一樣。但是，我恐怕來紐約看 show 和採訪的人會較倫敦的多。」
我不知道各個時裝從業員是否偏重紐約，但我可以肯定的是，Tom Ford 今晚的fashion show 令紐約變得令人期待。大部分賓客準時到場，Poppy Delevingne 和Man Repeller 的 Leandra Medine 等名模 fashionista 一早到場，設計師好友Carine Roifeld 更與一對子女結伴出席。
系列中不乏屬於 80S 的大膊設計，Tom Ford 卻巧妙地透過選材、剪裁和比例令廓形變得更富現代感，甚至更冷艷；一襲誇張肩墊的鑽石超短迷你連身裙，短得近乎看到內褲的設計，Tom Ford 索性把內褲以鑽石打造，銳利得令人不敢直視。設計師招牌式的華麗性感，令人回想他當年在 Gucci 和 Yves Saint Laurent 的美好年代。
有人說往事只能回味，筆者卻相信Tom Ford自信地編織着新的故事。
零售末世啟示錄：置諸死地而後生？
《Business of Fashion》近日有篇文章都幾語不驚人誓不休，標題以「要拯救零售，先讓它死去」（To Save Retail, Let it Die），講到科技發展令到傳統零售業、具體些是指一般實體店鋪，面臨的已不是寒冬咁小兒科，直頭是末世啟示錄（Retail Apocalypse），讓我想起當電視世代來到時，人們奔走相告電台廣播的末日，但到今日，電台仍好地地存在，雖然已無法雄霸一方，但在大氣電波廣播以外，林林種種的網上電台、podcast、聲音Livestream仍雨後春筍出現。
該文作者Doug Stephens從幾方面闡釋人工智能、機械人助手、智能家居系統等等科技新發展一日千里之下，實體零售行業將會面臨滅頂的命運。遠的不說，近期例如Amazon率先推出無售貨員無收銀員的雜貨店，客人只要scan自己的Amazon account，就自動記帳； 阿里巴巴主力投資的Magic Leap科技，會將e-commerce的購物體驗帶進另一個國度，混合VR、AR及現實，顧客可以跟虛擬設計師面對面，親自聽取設計師意見，同你一齊玩試衫；而買回來的衣服，發現不合身這個問題將成歷史，因為透過高度精密的運算法，虛擬度身原理上不會出現度錯身這回事，顧客亦可瞬間即達某個虛擬地點試用試玩某件產品；甚至online store及網購觀念亦會過時，連上網click幾下購物這個動作都可以慳番，因為跟大型電商平台連了線的智能家居系統，連你屋企用剩幾多格廁紙都會一清二楚，到時到候就會自動落order添置。
聽落似sci-fi情節，作者進一步預告零售業面臨內爆局面，從業員成為「零售難民」（失業），為社會穩定加添不明朗因素，blah blah blah⋯⋯ 作者強調傳統零售業必須有置諸死地而後生的覺悟，將銷售及購物經驗轉化提升，作為零售業界，只有兩條line可take：一係擁抱科技，馬上大手投資，一係仍然相信人與人之間的實體互動的話，就保留最好的銷售人員，沒有中間和稀泥路線可行。
人工智能已是大趨勢，之前都講過有好多行業不需要再存在（例如網站編輯？笑），或者不需要真人存在，靠bot／機械人做已得，但事實上真的可以如此一刀切斷言嗎？廁所用剩幾多格廁紙當然可以靠自動化系統幫手添置，燈泡就快壞可以預早提醒我換，但機械人／bot／智能系統／⋯⋯可以幫我決定哪本書好不好看、哪套電影能否打動我心靈、哪位新進設計師作品才華洋溢嗎？為甚麼小市集、期間限定的Pop Up Store、農夫市場、神秘快閃放售，甚至讀書會、社區影院等仍然充滿吸引力？因為這些活動，都講求人際互動、像尋寶、發掘、有種一起歷險的感覺，或者我係老式人，雖然也常常上網，但一點不覺得對住個bot分享自己睇法及感受，很有樂趣。畢竟購物體驗有很多種，就算買一卷廁紙，也可以有好多學問，有些人會靠機械人代勞，我就比較喜歡跟屋企樓下藥房哥仔chit chat，唔買嘢打聲招呼也是好的。
Ivan Lau：規限與創作之間的距離
做創作，最怕就是被規限，但偏偏在創作過程中，總有來自四方八面或自己給自己的束縛。規矩是死，人是活，要解除束縛，在乎你願不願意。然而時裝編輯或造型師跟「Total Look」這兩個字糾結多年，都是徒勞無功，創作是被誰束縛，只有自己最清楚。時裝編輯有自己角色，品牌亦然，關係的拿捏，其實只在乎一個平衡點。創作自由不是免死金牌，規矩也不是皇帝聖旨，適度有為，將衣服和人創造更多可能性，呈現出不一樣的畫面，這不就是設計師和時裝編輯都想得到的東西嗎？既然沒有人想被規限，那為何要規限。
三年前為Ming’s拍攝的一輯首飾造型照，概念來自法國大革命，我很大膽地將Chanel混搭COMME des GARÇONS和Dsquared2，當刻我只覺得是模特兒角色造型需要而作出這決定，不是為刻意反抗規條而跟品牌對抗。
明白到設計師都希望自己的服飾在雜誌能夠展現既定品牌風格，品牌制定的total look規限都是公事公辦。但我相信沒有設計師喜歡被局限創作，被局限他們的設計只得一種穿法，或只適合一種人穿着。
1988年11月號的美國《Vogue》封面，時裝界歌頌了幾十年，正因為時裝編輯Carlyne Cerf de Dudzeele革命性地將Christian Lacroix高級訂製配襯一條Guess牛仔褲，而《Vogue》亦夠膽刊登。不過今時不同往日，規限多了，人的膽子細了，大家都遁規蹈矩。
Maria Grazia Chiuri：每個人都有不同的夢想,我要做的是去回應當代女人的需要。〡人物專訪
「現今的女人去買一件東西,基於品牌背後的價值及其傳遞的信息。你可能找到相似的手工或款式,但你找不到相同的理念。」這是創作總監Maria Grazia Chiuri對當代女性時裝界的看法。
Maria以自己女性角度出發,思考女性:「我以時裝來表達自己的態度,不同時代的女人需要不同的東西。」
她一頭金色短髮,總是穿非黑即白的衣服,頸項和雙手都戴滿各式各樣的飾物,屬於個性型的女強人形象,在她心中的Dior Woman會有着怎樣的夢想?「每個人都有不同的夢想,我要做的是去回應當代女人的需要。」Maria強調,品牌的最深刻意義有兩個:第一是女性主義,第二是bar jacket。
除了創辦人,她對以往五位設計總監也予以高度評價:「Christian Dior、Saint Laurent和Gianfranco Ferré偏向以傳統、實用性及可穿性的方向去設計;而John Galliano從非常戲劇性的角度去統領時裝;Raf Simons自然是對簡約現代主義有所呈獻。至於我呢?我將自己的『個人身份』呈現出來,表達永恆,繼承經典,夢幻與實用兼備。」
她的身份既是品牌創作總監,同時也是兩個孩子的母親,平日在巴黎工作,周五晚飛回羅馬與家人相聚。她是一個事業心重,但家庭心更重的現代女性。她編織的夢,不會太夢幻,從創辦人及過去的創作總監中汲取靈感,結合品牌風格的起源、女性主義、現代精神與自由,進行革命性的改變,既接受archives為設計基礎:「身為女人而為女人設計衣服的時候,不但要追求它好不好看,也要追求好不好穿,當代有要求的女性,不會只因為好看便買一件衣服,更講求的是背後傳遞的理念和信息,這才是時裝的價值。」
(左)在現任創作總監Maria的帶領下,品牌着力回應當代女人需要,打造出年輕、自主、隨意的女性形象；(右)2017春夏高訂系列手稿。
她以自己女性角度出發,思考女性,想法更實在:「我以時裝來表達自己的態度,不同時代的女人需要不同的東西,1947年的女人與今時今日的女人,所渴望的美麗也會不同,目前我的需要是反映我自己,我身邊有很多女性,我的女兒、朋友,她們都是女人,所以我非常了解女人。女人是隨時間而改變的,現代的女人需要自由、獨特性、個人化、型格、自信,我女兒一代的年輕女性對自我認知的層面上,比我的那一代要清晰得多,過去的女人很被動,現在的女性自主自由,機會多。」
她上任後的首個,2017春夏系列有件矚目的T恤印着”We should all be feminists”的口號,這句口號出自尼日利亞作 Chimamanda Ngozi Adichie於2013年發表題為《We should all be feminists》的演講及同名著作。Maria可會是一個女權運動的火熱分子?
「我只是以普遍性的角度去講,並非特定關心某一個國家。」她也從劍擊精神引發靈感:女人不必使用暴力去防衞,只要輕輕點一下對方的心臟便是致勝之道了。
到了2017秋冬系列,Maria比首季更勇往直前地忠於自己,她以清一色獨特的藍調去表現女性精神,何以是藍調呢?「我喜歡黑色,Dior先生非常鍾情藍色,而他說過這兩種顏色都擁有同樣的重要性。」而Maria認為Ready-to-wear是在於呈現當下的一刻,變幻快速,新鮮感十足;但Haute Couture是一種永恆的經典,在人生重要的時刻,可以打扮得夢幻一點。
她經常從生活中保持好奇心,因此她經常開放地學習和觀察,哪怕她現已成為一個知名的設計總監,她還是時常對世界充滿好奇。「在我的年代,沒有互聯網,找資料也很困難;現在靠着互聯網,生活和工作更方便。」在訪問中,Maria給我的感覺是一個很年輕、思想開放的女人,但同時她散發着作為意大利人的自豪感,當我問及她有否掛念自己的年少時代,她竟然輕鬆地說:「一點也沒有!」這令我頗感意外,她懷着瀟灑向前走、毫無顧慮的心,輕省,自由,就像她設計的裙子一樣飄逸。
今日敗家：時裝周前的血拚 這個手袋好讓我做一個務實的fashion editor
不少人對時裝編輯這個職業有不少誤解，即使我的好朋友，見面時仍然會以一句”oh my god, your life is so glamorous!”來報以探問，急不及待要我分享最近出席的一個大型event或business trip。
表面上我們出入靚餐廳酒店，出席品牌各式各樣的活動，有時候更會飛到從沒有到過的rare destination參與品牌的時裝騷或盛事，以及每年最少去一次巴黎米蘭時裝周，但這些都是表面風光，其實係要做嘅！特別是因為數碼化的關係，有時候我們更要身兼導演攝影師anchor造型師化妝師，在外地一腳踢為大家採訪第一手資訊，完了活動後要即刻返回酒店寫稿剪片至夜深，好讓第二天大家能夠看到活動點滴。
因此，我需要一個「放到嘢又見得人的手袋」。大家切勿被街拍照片中那些穿著4吋高跟鞋、手中只有invitation card和手機的時裝編輯的形象所「誤導」，因爲大部分編輯真係要做！除了手機銀包化妝袋等個人物品，筆記、相機、叉電、零食（以防因跑show無時間食飯）甚至selfie stick（不是for自拍，而是for錄影show時更穩定！）都要帶備。所以在時裝周，我一般會用容量充足的手袋。環保袋雖好但唔presentable。這個Roger Vivier手袋，可以容納我跑show五寶之餘又能登大雅之堂，而且很輕身；還有我很喜歡漆皮手袋，但因為漆皮容易有手指模，所以一直沒有購買。這個手袋的設計是漆皮拼麂皮，Roger Vivier的設計師Bruno Frisoni以聰明而且更時尚的手法消除我的疑慮，這個Viv’ Cabas仲唔係今期最佳的敗家理由！
Roger Vivier Viv’ Cabas Small Stripes Bag $28,900
遊走美容界風光 行內人訴說妝潮興衰
說完高清妝同photoshop makeup，見證潮流的興衰，不如看看beauty insider同星級化妝師的意見，由行內見證不同的風光。
Echo Wong
星級化妝師
「未有高清電視時，電視台的藝員多數會以粉底條上妝，但效果厚得來又易浮粉，而且遮瑕也會用淺一度，所選的妝品也是粗粒子同較啞緻，令妝感不平均。但高清電視出現時反而會使用透明感重的粉底液、遮瑕，令妝容變得細緻平滑。同時噴槍其實是不能做到高清妝，這是個誤解。因為噴槍噴得太厚令妝感失去透明度，而且選擇較少同很易出現溶妝問題，而噴槍同高清掛鈎是因為曾經推出過令妝容變得更細緻的粉底液，但其實現時很多產品都已經做到這個效果。」
Shirley Choi
星級化妝師
「高清妝主要會把重心放在粉底上，比起一般化妝更着重透薄貼服，但又要以遮瑕為主，粒子要夠細才不會在高清鏡頭下出現厚妝感。而social media的自拍相一般都會經過美圖App去修飾，所以最主要是要控制油光，否則很易在相片中變成滿面油光。同時着重番眼部化妝，看起來一定要精靈有神。再簡單配合淡色唇膏或胭脂，已經可以好靚。」
Deep
星級化妝師
「我覺得高清妝最主要係細緻妝容，特別是肌膚的質感，所以很多人會提出用噴槍。但我不認為高清妝的熱潮已過去，我覺得只是不再用「高清」作賣點，因為現時愈來愈多人追求細緻的妝容，其實潮流一直都在，只是個名堂改變了。」
Miu So
Makeup Forever Assistant Education Manager
「一般的粉底主力講遮瑕度，特別是色斑等問題，但高清粉底除了講求遮瑕度外，主力是講求無瑕的水準，特別是毛孔、細紋，在視覺效果上隱藏這些問題。而高清現時已經演變成美肌，好似電話鏡頭的水準已達至高清效果，不少女生都會用美圖App執相，其實都可以用到高清妝品做到完美肌膚的效果。」
Sharon Yung
Social Media Influencer
「要在社交平台上得到注意，除了做自己外，最重要是創意。好似普通的大地色任何人都會化，但如何可以令自己的相片突圍而出，就是靠創意同大膽用紅。可能畫上一條桃紅色的眼線，甚至以胭脂當眼影，做到與別不同就可吸引別人。另外有時都會在眼底加上一、兩片閃片，在相片看上來眼睛會有放大、bling bling效果。加上輪廓、嘴角位置也是不可忽略的位置。」
開朗遇上陰暗面 楊丞琳：每天拍完電影後 最大挑戰就是趕緊把自己找回來…
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楊丞琳個性堅定，12、3歲始，歌星夢一發不可收拾，在沒有網絡的世界，就連電視綜藝節目也還沒十分流行的台灣，她只管做隻盲頭烏蠅唔理三七廿一直往坊間大小不同的歌唱比賽去跑，嘗盡被批評被拒絕的滋味。掙扎求名，老套的真理：時間是你唯一的籌碼。愈早出道，愈是「襟磨」，歌星夢成，尚未超齡，仍然夠格做偶像，但資歷已達17年之深。眼見時下網紅瞬間即爆，這就是夢想？！楊丞琳覺得不可思議。
別人總說，電影也是一場夢，楊丞琳追夢樂此不疲。
拍電影不似唱歌，情緒化得多，套上角色之後，喜怒哀樂不由自已，現實與虛擬，難分難離，過程是掏心掏肺的。坐上一列情緒過山車，終於，開朗的楊丞琳遇上陰暗的楊丞琳，擦身過後，猶有餘悸。
追夢追到嚇親自己，認真不是講玩。
哪一個才是我？！
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善於計算的人，冷不防沒把情緒起伏的風險也計算在內，差點倒蝕。楊丞琳坦言，「這部戲（《紅衣小女孩2》）一個很大的挑戰，就是每天拍完以後，怎樣趕緊把自己找回來，這可是我第一次遇到的狀況。過去還滿自信的，總覺得抽離是一個演員最專業的表現，也是必須的，這次卻花了我很長時間才把一些負面情緒丟掉。」拍過驚慄電影，還是那麼顫驚？！「之前拍彭氏兄弟的，他們會帶給觀眾最期待的東西：被嚇，這讓我學到很多呼吸、眼神的表演技巧，這一次，比較像是劇情片，人要很淡定，卻又一直遇見鬼⋯⋯！」明明最驚聽鬼古，偏要拍鬼片，都幾扭曲本性。
「拍戲時，我很焦慮。」
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楊丞琳樂觀，逆境也不怕，「我是一個超級快就能排解不開心的人，問題絕對不留隔天，必須當天把它解決掉。」然而，情緒這回事兒，很磨人，也很難纏，心裏的「阿樂」稍一不慎便被「阿愁」擊倒。「焦慮是一種很複雜的情緒，令人胡亂想東想西，很躁。」最大問題是她根本不知道自己變了「躁底」，「剛開始，旁人都跟我說有問題，但當時我會覺得他們神經病！我當然知道我是楊丞琳啊！還需要你提醒？」這種反應，便是警號。
這一次，楊丞琳不止要撞鬼，還飾演未婚媽媽，年紀輕輕已有一個15歲的女兒，「年少當上未婚媽媽在我身上是不可能發生的！
「我出道是16歲，等於說從12、3歲已很確定要走這一條路，如果突然跑出一個生命進入我的人生，很難想像到底這麼一個小生命的影響，到底是好的？還是壞的？光用想就非常可怕！我的生活沒了！」單是想像，已令人焦慮，若然不想，又難以投入角色，處於真我／假我之間，跳出跳入最終跳了掣。
「每次拍完戲，必定強迫自己馬上回到現實，過我該過的生活，可是這樣進進出出，非常累，雖然還沒到發瘋的地步，但一時把自己hold在一個狀態，一時又迫着走出來，每天好像靈魂在換。」歸根究柢，自己的問題，只是自視太高，最終，她用了3個月來對付焦慮情緒，方法便是坦然面對自己。「原來我可以這麼負面，原以為此生也不會遇到這麼負面的感覺！
「人家勸告的時候，我並不覺得『抽離不了』是一個有可能存在的問題，當人家閉嘴了，我才發現，自己原來沒有跟『她』分開過。回到現實，我必須要花時間去消化所有不好的東西，並且相信自己真的有被影響。剛開始時，我不願承認，因為總覺得自己很professional。」跌過一跤，就當識多一個朋友咯！「這次拍戲，我絕對不會說是過癮，直到現在，這個情緒我還記得，還沒有離我很遠；
「希望不要再有下一次，這次有被它嚇倒。」
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做回自己，繼續未完的路。身為歌星，形象最重要，「看皮膚狀況，反映我把它照顧得非常好，畢竟我是女明星嘛！」為了拍戲，身段放下，漂亮外表更加要放得下。「盡量不擦lotion或護唇膏，讓自己唇角和眼角也是乾乾的，頭髮也塗上了少年白色。」這不是犧牲，是過癮，「形象沒影響，演員多面向，歌星較像star，可以靠化妝髮型去撐；兩者不同。」
演過女同性戀者，又拍鬼片，電影世界，似乎沒有「可愛教主」的蹤迹。「以前，公司的角度，如果想我走上大熒幕，劇本一定要很突出，現在，我可以自己拿主意，就看喜不喜歡角色，它能帶給我什麼。」為夢想導航，方為眼前最重要的事情。「夢想，只靠個人能力，是沒辦法走到最後的，性格很重要，有些藝人不一定表現最好，可是很有自己個性，別人無法取代，又好像model，身材好、漂亮的那麼多，為什麼只記住這幾個？就是因為這些人很有個性。當然，有能力的話，總有一天輪到自己，但個性還是主宰很多問題。」楊丞琳堅持，自己未來、自己話事、自己負責，「小時候比較好強，年紀太小就出道了，希望不要被看輕，長大了，才懂自己怎麼看自己更重要。」有人說好強，她卻自認有個性。
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「我是愈活愈模糊！過去太清楚了，現在更多搖擺的感覺。」能耐愈大，思慮愈周全。「以前很直接，背後彷彿就有一種力量推我往一個方向走，現在，我想很遠、看很寬，更會多想一層，每一個機會到底可以把我帶到什麼地方？那個方向是我要的嗎？工作需要多少時間，值得犧牲我的生活嗎？考量更多。」羽翼得來不易，生長了，當然加倍珍惜。「我出道的那個年代──這樣說很好笑，我明明還很年輕嘛！那時候，一點都不流行選秀，但我並不埋怨，只要有渠道，我就去試，不管平台好不好，只要有機會，就想被看見，我只在有限的環境之內，找一個讓自己出頭的機會。」
這種態度，似乎跟速食潮流背道而馳？現在，網絡是王，使人成名不費力，楊丞琳簡直想像不到，還有什麼可以抱怨的，只奉勸年輕人不要太心急。「以前沒網紅，不像現在，每天至少有5個人被記得／被認識，就我這一行來說，機會更多。」
「才華可以使你走得長遠，但運氣卻能讓你被人看見，這在演藝圈是不變的定律，現在更明顯，你可以什麼都不會，卻很有話題，我還很羨慕呢！以前，能夠讓我參加的節目很少，搞不好也可能沒多少人看得見，當時，我只要有一個舞台就很開心了。」楊丞琳年紀輕輕，一副過來人口吻，過去的經歷與經驗，不是白掙的。「現在的人，接受資訊多，感受力也多，太多平台提供意見，他們聽很多，一下子也許沒辦法像我們以前那麼勇往直前只專心走一條路罷了。」
