Monthly Archives: January 2018

新年妝不一定要大紫大紅！Pony 率先演繹金黃色開運妝 低調又應節

農曆新年一向是紅色的天下，不少商店或地方都裝飾至「紅噹噹」，每逢出街眼球都會被一片紅海猛烈轟炸！正當全世界都在研究如何將紅色妝容化得霸氣而又不俗氣的技巧，美妝達人Pony卻告訴大家新年不一定要紅色妝容才是應節， 璀璨亮麗的金黃色也是非常符合新年氣氛，誰説新年一定要一臉紅海才夠吸睛！

底妝

 
金黃色妝容普遍予人庸俗感覺，原因不外乎是顔色本身高調。Pony選擇了guerlain　24K金超凡補濕妝前底霜，不止有極佳保濕效果，而且更能塑造肌膚光亮妝果，打造由肌膚底層發出光芒的感覺。粉底方面選擇了bobbi brown的skin nourishing glow foundation，提亮膚色效果非常明顯，Pony將粉底塗抹上臉後立即提亮了幾度，而且充滿光澤感，是不少暗沈膚色女生的好選擇！

遮瑕也是底妝相當關鍵的一環！Pony是次用了THE SAEM完美底妝雙頭遮瑕膏，產品本身兼備膏狀和液體狀。Pony首先在兩頰、下巴和額頭點上遮瑕液，再用化妝海綿輕輕blend開；之後便用膏狀遮蓋黑眼圈、鼻翼等泛紅位置，最後以碎粉輕拍全面便完成完美底妝！

眼妝

 
雖說是次妝容是以金黃色為主，但整臉都是金黃色就未免太誇張了！而且亞洲人本身輪廓比較扁平，較難駕馭金黃色。所以Pony退而求其次，選用EXCEL大地色眼影，先將金啡色大範圍上在整個眼窩以及下眼瞼處，加深雙眼輪廓和深邃感。及後再沾取CLINIQUE 的CHEEK UP胭脂，點於金啡色眼影的邊界，打造漸層感。

隨後再用啡色眼線筆畫上內眼線，再順著自己本身眼型描繪外眼線，不過大家要留意眼線是稍稍超出眼尾，太長的話會使雙眼縮小。及後再在上下睫毛處都貼上假睫毛。雙眼即時放大十倍！完成後便到是次妝容最關鍵的一步，就是在眼窩黏上大小不一的閃片，切合主題！首先塗上眼皮專用的膠水於眼窩位置上，之後貼上小顆閃片。在黏上第一層閃片，待乾透後再次塗上膠水，之後再貼上更大顆的閃片，使閃片更具層次感。

唇妝／胭脂

 
由於今次妝容重點在眼妝，所以唇妝和胭脂的用色都比較低調。兩者都選擇了可愛又百搭的珊瑚色，能夠互相配搭，叫人欲罷不能！

男裝周最精彩的髮型靈感︰Adidas 三間隡青與粉彩髮色

2018秋冬男裝周落幕。不知道是否愈來愈多品牌男女合併，今季天橋上的衣服似乎有點失色。大品牌都希望穩中求勝，祭出最經典的設計或翻炒品牌logo。Fashion show的亮眼點變成了男模特兒頭上一的一小片，一改以往平實風氣。
 
在 Gosha Rubchinskiy，今季復刻80年代蘇聯 Adidas體育衫。而髮型師為男模隡青，並介了 Adidas三間logo在上面。真的是考驗一個人愛Adidas愛到什麼程度。在 Thom Browne，裝灰西裝的睡美人在森林之中發夢，展現 Thom Browne小學時的夢境，但更 dreamy的是男模都編了孖辮，少女感滿載！但要數最精彩的還是川久保玲的 Comme des Garcons Homme Plus，大師 Julien d’Ys為模特兒漂了一系列粉紅長髮，嬌艷無比，襯在川久保以白色為主調的新裝中更顯突出。


Gosha Rubchinskiy

 


Thom Browne

 


Comme des Garcons Homme Plus

 

 

 

最有生命力的高訂設計：Iris van Herpen 為雕塑品賦予活力

Iris van Herpen 專注投入創新研發的高訂服及配飾設計手法已有數季的時間，正因她的創作手法與一眾品牌的傳統工藝有所差別，由 Iris van Herpen 所設計的高訂服總有着前衛的感覺，是屬於未來的設計，卻不會走火入魔，從未有陷入如科幻電影戲服的氣氛，將「前衛」一詞拿捏得宜。

Spring Summer 2018 的春夏高訂系列， Iris van Herpen 仍然保留着創新的科技，其中一條裙子更需要 260 小時的 3-D printing 及繁複的高科技處理階段才可完成；但是，今季的設計比起從前來得更實際，可穿度更高，在款式方面， Iris van Herpen 以基本的高訂設計剪裁作為主導，演變成現代化的連身褲、長裙、短裙的款式。

整個系列的主布都建基於絲質的網紗布料，部份 laser-cur 的布料製造了懸浮在空的錯覺，導致結構看似十分跪弱；品牌保留了最標誌性的骨骼外露概念，造就了 Iris van Herpen 那獨特、超現實及前衛的美學。


Sculpture by Peter Gentenaar

 
 
原來，這些懸浮於空中的設計也有一段小故事，整個系列的設計靈感是來自一些空中攝影作品，包括來自法國的 Thierry Bornier 及香港的 Andy Lau；另外，Iris van Herpen 更以荷蘭的藝術家 Peter Gentenaar 的有機懸浮紙製雕塑作靈感，更將這些藝術品展示於天橋的上空，與模特兒身上所穿的設計互相暉映。

壓軸出場的那條裙子沒有帶來太大的驚喜，將天鵝絨，透明硬紗及聚酯薄膜以魚骨穿起而固定的形態，好像一個個漩渦，有如給予 Peter Gentenaar 的雕塑一個生命，裙子的剪裁及形狀難免讓粉絲們回想起從前的見過的款式。

整個系列的亮點反而落在一條可穿性較高的設計上，一條富 volume 的幻彩晚裝泡泡裙令人眼前一亮，耀眼的下擺與穿孔的皮製上身交織，並以聚酯薄膜結合而成，看上去既保留了 Iris van Herpen 那看似繁複的前衛美學，又不失氣勢，十分搶眼。

持續的形象工程：H&M、Gucci、Balenciaga 2020 年前增加使用回收布料

相信不少人都知道紡織業是全球第二大污染行業，僅次於石油業，一件成衣從零開始每個工序都幾乎威脅着地球的健康，因此品牌、廠商及消費者都責無旁貸要保護我們的家園。近年品牌對永續發展議題都特別關注，好消息是日前由哥本哈根時裝峰會旗下組織全球時裝議題（Global Fashion Agenda），與64個品牌包括Kering集團（Gucci、Saint Laurent及Balenciaga的母公司）、H&M、Zara和Reformation等簽定協議，承諾在2020年前，達成增添可持續設計、服裝收集以及再利用和再生紡織品使用的目標，致力維護地球環境，減少污染。全球時裝議題在上年的哥本哈根時裝峰會中提交了一份為時裝界把脈的報告，直指若以100分為滿分，在環保議題上時裝業只有32分。
 
根據該組織，它們定立了4個即時行動計劃去加速循環的生產模式（Circular Fashion System），包括：
 
（1）實施可循環性設計戰略
（2）增加舊衣回收的數量
（3）增加舊衣銷售數量
（4）增加服裝由回收紡織纖維製造的成分
 
對於消費者來說，我們很難想像簽定的協議成效有多大，但至少我們知道某品牌為了永續發展議題而作出努力。另一方面，如果你知道以$7000買回來的Gucci T恤是以舊衣回收得來纖維製造，你又會介意嗎？

Lily Leung：天然罕有棕鑽

天然棕色鑽石是最受追捧的天然彩鑽之一，也是許多時裝公司和名人最喜歡的顏色。他們保持在相對實惠的價格水平，並提供了一個很廣的選擇的細微差別：巧克力， 咖啡，肉桂，青銅，琥珀，奶油等。
 
許多棕色鑽石來自澳大利亞的阿蓋爾礦區，這個礦山生產了世界上幾乎100%的粉紅色鑽石。然而，它們並沒有與粉紅色鑽石相同的淨度問題，因此淨度好的棕色鑽石相對更多，它們最近變得越來越受歡迎，價格持續上升。中長期投資角度看，棕色鑽石也是不錯的選擇，投資者不需要買入非常昂貴的粉紅色，綠色或藍色鑽石，個性化的天然彩鑽將會成為鑽石投資者的熱門選擇。

蘇富比曾於2014年秋季珠寶拍賣會中，其中一件拍品為估價港幣1900-2400萬的深彩棕橙色鑽石；及卡地亞﹙CARTIER﹚鑽石項鏈， 重100.26克拉，採用梨形切割，鉑金項鏈鑲有明亮式、梨形及欖尖形切割的鉆石，總重98克拉。

巴黎男裝周直擊：穿 Thom Browne 西裝的睡美人

Thom Browne 的時裝騷總會用上天馬行空的表達手法，Fall Winter 18/ 19 的男裝騷故事背景圍繞着設計師小時候作為學生的一個場景。在一個寒冷的冬天裡，樹林的地上只見一片雪白，偶見數片散落的樹葉；雪地森林的中央被一張張床舖隔開，畫出一道天橋。

模特兒徐徐走出天橋，整個系列以 Thom Browne 的經典西服外套作為主導，以溫暖的布料設計包括羽絨、夾棉、羅紋針織、燈芯絨等等，與四正的西服套裝融為一體。Thome Browne 告訴我們，男裝的設計也可以有很多變化，即使是老正的西裝，也可以用不同的布料創造出新穎的設計。


Thom Browne A/W 18-19 Menswear

 


Thom Browne A/W 18-19 Menswear Details

 
騷走到一半，突然有一些模特兒只穿灰色 jumpsuit，有如睡衣的設計，頭上佩戴一頂吊着毛毛球的冷帽，腳踏一雙襪子；與其他穿着主線設計的模特兒一同走在天橋上，但他們的路線卻背道而馳：主線模特兒繼續沿着天橋走，穿着連身衣的模特兒就走向場地中央的那些床舖中，走進特製的睡袋中，拉下皮製眼罩，進入夢鄉。

最可愛的是那睡袋的設計，以黑色作為主色，上面則鑲嵌着一套套 Thome Browne 經典灰色西裝的圖案，配上模特兒那孖辮髮型，可愛感滿分。兩位身型高大的「宿舍監視員」穿着一身白裙子，由初初無所事事的到處徘徊，到最後逐一為「學生們」整理床舖。

談及 Thom Browne，很多人認為他只懂做西裝，從這個「睡美人」的設計系列，我們看見品牌注入了不少運動元素，誰說我們不能穿西裝去滑雪？穿西服的也可以是「睡美人」。Thom Browne 再次告訴我們，男裝設計不一定止於沉悶的西服套裝，可以是一場天馬行空的白日夢。

Vetements 秋冬 18 男裝周承認向 Martin Margiela 致敬？｜那雙神聖的 Tabi Boots

近年時尚圈的抄襲事件頻頻出現，大至 Gucci 與 Forever21 為條紋案爭論至法庭，小至設計師互相挪用對方設計細節。作為時裝界最當紅的品牌 Vetements 的創意總監 Demna Gvasailia，不少人感覺他的設計與 Martin Margiela 有着不少相似的地方，大概是因為他曾在 Margiela 工作過一段時間（2009至2012年）；每次他都以「不喜歡聯想到 Margiela」草草回應了事。

直至日前的秋冬 2018 男裝發布，Demna 才承認自己所做的設計有着 Margiela 的影子，是作為向他致敬的設計手法。
 
Demna Gvasalia 以 “the elephant in the room” 作為 Fall Winter Menswear 2018/19 的設計概念，意指一個擺在眼前，而大家卻不願正視的問題。Demna 指出，他希望回到作為一位設計師的根本，回到 Margiela 的設計手法；暗示自己的設計一直以來也是以 Margiela 作藍本。
 
// 這是十分個人的，我希望表達 Margiela 對自己與 Vetements 的意義，這是一種表達對衣服的愛的手法，我希望用這些設計去打破規範。//

The Tabi Boots

 
“The Tabi boot is the most important footprint of my career: it’s recognisable, it still goes on after 25 years, and it has never been copied” — Martin Margiela
 
Margiela 曾經說過：「The Tabi Boots 是我職業生涯中最重要的烙印，是容易識別的一款設計，即使經歷 25 年的洗禮，仍然不感過時，而且，從來沒有人抄襲過這款設計。」

Margiela 的粉絲看畢應該感到氣憤，Demna Gvasalia 本人卻為此感到自豪，因為他的一句 “Back to the Martin Margiela approach”（回到 Martin Margiela 的設計手法），作為致敬的款式，就直接將這雙有着「神枱級」的設計搬到自己的舞台上，更厚顏無恥的稱這為自己的設計，筆者看畢後雙眼只懂反白。


Vetements Fall Winter 18/19 Menswear / Margiela Tabi boot in black

 


Vetements Fall Winter 18/19 Menswear / Margiela Tabi boot in red

 


Vetements Fall Winter 18/19 Menswear / Margiela Tabi boot in silver

 

Although Diet Prada has Demna’s seal of approval, we’re definitely not condoning the surprise appearance of Margiela’s iconic tabi boots on the Vetements runway today.  His work has always heavily referenced the fashion house (where he worked from 2009-2012), but today he took a more brazen approach for the FW18 collection he called the “elephant in the room”, plucking from the entirety of its oeuvre. • “References exist to feed us, but not to feed us in order to copy – they feed us in order to create something new from it”, he said.  Indeed, that’s exactly what Margiela did in 1989 by turning traditional Japanese socks (dating back to the 15th century) into one of fashion’s most beloved cult items.  We’re just wondering what newness Demna’s version is bringing to the table other than supporting the autobiographical fanboy concept. • That being said, there’s no doubt he has serious talent in rehashing big concepts and turning them into serious cash.  We’re just hoping these boots won’t be produced.  Being iconic as they are, it’s hard to fathom why anyone wouldn’t just buy the original.  Otherwise, cool collection lol. #vetements #clothes #margiela #tabiboot #sacredground #lol #copy #why #history #personalhistory #appropriation #inspiration #tabi #cult #demnagvasalia #martinmargiela #ootd #wiwt #dietprada

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Fashion Police @diet_prada 亦開腔道出 Demna Gvasailia 的不是，更指出這雙由 Demna Gvasalia 所設計的 “Tabi boot” 不應該被生產出來，這雙鞋子的經典名譽理應要被保存下來。老實說，當我們仍然能夠在市面購買這雙經典的原創設計時，為何我們還要去光顧這雙二次創作的版本？
 
面對指控，Demna Gvasalia 卻否認自己在作直接抄襲，相反，他認為這個世界到處也是 reference（參考資料），他只是在運用現存的概念去創造新穎的設計。
 
雖然關於這雙疑似抄襲 Margiela The Tabi Boots 的設計受到很大程度上的爭議，令不少罵治的粉絲感到心碎。但這個系列卻算是 Demna Gvasalia 推出眾多系列中最具設計感的 collection。其一亮點是數款外套露出的耀眼裡布，是直接縫在外套背面那充滿少女風格的裙子，碎花，格子，monogram 的設計也一應俱全，那充滿層次感的設計絕對吸引到大家的目光。

Demna Gvasalia 每次帶給我們的消息總是「獲獲新鮮獲獲金」：與大大小小品牌聯乘、將扶手電梯變成天橋、宣佈退出參與時裝周、為 Balenciaga 推出醜中之極的 Crocs 厚底鞋，這次來個 The Tabi boots 抄襲事件……看來，如果你要稱 Demna Gvasalia 為最懂當代設計的後起之秀，倒不如說他是最懂遊戲規則的話題王？

男裝 Show 中的女裝亮點︰LV、Berluti 和AMI

在時裝界，男裝女著或女裝男裝早就不是新鮮事，但遇到精彩的系列在另一個性別的品牌中出現，還是常常有恨得牙癢癢的情況出現。不然為什麼大家聽到 Hedi Slimane進駐 Celine時會那麼興趣？就是因為終於有正式的 Celine男裝囉。在剛落幕的2018秋冬男裝周中，幾個一向十分精彩的品牌都在男裝show中加入女模特兒行騷，為女性觀眾展現其男裝的穿著可能性。
 
在Kim Jones最後一季的 Louis Vuitton，友好超模 Kate Moss 和 Naomi Campbell穿上反光monogram trench coat伴隨Kim謝幕，有型之極，相信兩件trench coat年尾必定成為 snap shot殺手。

在 Berluti，自從Haider Ackermann接手設這個百年男裝品牌後人氣急升。Haider將拿手的精緻色彩運用放入 Berluti紮實的經典男裝之中，美得教人目眩，身邊不少美女都愛到店裡摸一下。今季Haider 請來Stella Tennant等女模示範，而且在其中加入了dusty pink大衣，擺明要吸女客。

此外還有Alexandre Mattiussi的AMI，今季也正式推出“menswear for women”系列，原因也是女顧客一直到AMI買男裝！男裝中瀟灑流麗的元素，的確十分吸引女性，有時變了女裝，那些夾位膊位就會變小家，而“menswear for women”就是要保持這份英氣吧？

Vivienne Westwood 對其自傳式紀錄片失望「這是一個恥辱」

上年年尾有消息宣布有關 Vivienne Westwood 一生的紀錄片《Vivienne Westwood: Punk, Icon, Activist》將於今年3 月上映，粉絲們都熱切期待。可是日前西太后的的團隊在Twitter貼文，表示punk 后對紀錄片大為失望，直指「這是一個恥辱」，譴責導演 Lorna Tucker 沒有遵守承諾，跟隨她數年時間拍攝，紀錄片原本的概念是刻劃出西太后對反建制的追求，結果這些重點時刻在紀錄片中出現「甚至不到5分鐘」，批評電影中由大部分時裝片段組成，而這些 footage 都可以在網上觀看得到，「這部電影是平庸的，Vivienne及 Andreas（Kronthaler，西太后丈夫） 卻不是」。聽到西太后的回應，作為粉絲的你會否入場觀看？還是杯葛電影？
 
對於名人明星的自傳式紀錄片不時傳出爭議，「罪名」大多是與事實不符而遭家人反對。例如今個星期剛上影的電視劇《美國犯罪故事》（American Crime Story）第二季，以著名意大利設計師 Gianni Versace 的故事為藍本， Versace 家族卻發出嚴正聲明，指該劇本未得家族認可，故事不能作實。
 
自傳式電影是認識主角的一個非常重要的途徑，但因為商業考慮導演編劇難免加鹽加醋增添戲劇效果，觀眾不宜盡信。

老佛爺留鬚變了……聖誕老人？

早幾天，84歲的老佛爺 Karl Lagerfeld 在出席Dior Homme 2018秋冬男裝周時，竟然以一副白鬚公的形象出現，令人眼前一亮。其實 Karl Lagerfeld 年青時一直有留鬚習慣，只是在中年以後隨著肥胖歲月到來之後就再沒有留過鬍子。直到2000年代為了穿Hedi Slimane的Dior Homme勁減90磅，才變成近十多年的形象。意想不到，他會忽然再次留起鬚來。但是，花白的頭髮加上花白的鬍鬚，感情極為慈祥，令老佛爺有點像……聖誕老人！不知道你又是否喜歡 Karl Lagerfeld 今次的轉變呢？


Karl Lagerfeld 在出席Dior Homme 2018秋冬男裝周。

 


70年代的老佛爺